blog - pat l'expat à Paname

Nous avons découvert dans les posts précédents les quelques ornements qui subsistent encore de l'ancien hippodrome, ainsi que la Citerne-basilique et la merveilleuse Sainte-Sophie.

(Aqueduc de Valens, Istanbul, mai 2010)

On trouve ici et là, au gré des promenades dans la ville, d'autres vestiges de la Constantinople des premiers siècles (entre le 4ème et le 6ème) : Certains sont encore en très bon état, comme l'Aqueduc de Valens, d'autres, comme les imposants tronçons de la Muraille de Théodose laissent imaginer la grandeur de la cité.

Les colonnes de Constantin et de Marcien sont, quant à elles, les dernières traces des forums qui structuraient la ville...

L'Aqueduc de Valens (ici en 3D), du nom de l'empereur qui régnait à la fin de sa construction,  date de 368 : C'est de fait le seul et le plus ancien ouvrage monumental du 4ème siècle encore debout dans la capitale. Il mesure quelques 1000 mètres de long pour une hauteur d'environ 20 mètres... 

Les ottomans ont donné le nom de Cemberlitas (la colonne cerclée) à l'unique monument subsistant du Forum de Contantin (ici en 3D). La colonne, composée de huit tambours en porphyre rouge et surmontée d'une statue de l'Empereur en Apollon fût érigé vers 326. Avec la statue, sa taille avoisinait les 37 mètres de haut. Ayant beaucoup souffert au cours des siècles (la statue mise à bas par un gros coup de vent fût remplacée un temps par une croix) on maçonna la colonne autour des tambours et on la cercla d'anneaux de fer peu esthétiques....

La Colonne de Marcien (ici en 3D et photo de gauche) date, elle, de 455.

Pour finir avec ces vestiges magnifique, voici enfin la Muraille de Théodose (en 3D ICI et LA), qui date du 5ème siècle. Elle à très vite succédé au mur de Constantin qui ne suffisait plus à contenir la ville. La muraille, dotée de nombreuses portes (dont la fameuse "Porte d'Or") s'étendait sur plus de 5 km. Avec l'ensemble des autres fortifications côté mer, la cité était ainsi totalement protégée. 

De retour à Paris, après une semaine passée à Genève, Rome, Bucarest et enfin Sofia !

Pour ce qui est de Genève, il n'y aura que cette photo, le temps pourri ne se prêtant pas vraiment à la baguenaude ! Pour ce qui est de Bucarest, il y a déjà les nombreux posts de mon séjour là-bas en mai dernier (voir colonne de droite).

Reste Rome et Sofia pour lesquels je vous reserve par contre un résumé dans les jours à venir...

Je suis dans les airs depuis le début de la semaine... et pour encore quelques jours !

Quelques indices :

Sainte-Sophie est l'un des plus incroyables monuments qu'il m'ait été donné de visiter.

Si l'on considère à la fois son ancienneté (près de quinze siècles), sa taille impressionnante (sa nef mesure 70 mètres sur 80 et sa coupole, de 32 mètres de diamètre, semble flotter 56 mètres au dessus du sol !) et enfin tout simplement le fait qu'elle soit encore debout aujourd'hui, seul le Panthéon de Rome (construit près de quatre siècles auparavant) peut raisonnablement lui être comparé... 

La Basilique, dont Justinien souhaitait qu'elle surpassa par la splendeur le Temple de Salomon, restera pendant presque mille ans le plus grand sanctuaire du monde chrétien...

Tout s'embrouille un peu pourtant pour le profane : Avec ses quatre minarets, Sainte-Sophie ressemble au premier abord à une mosquée, et pour cause : Mehmet II, à la prise de Constantinople en 1453, la convertie immédiatement au culte musulman (les minarets seront eux ajoutés par ses successeurs). 

Etonnement, c'est cette basilique chrétienne du VIème siècle qui va alors devenir le modèle de toutes les grandes mosquées de Constantinople, ...et au delà des frontières, de toutes celles du vaste empire ottoman... 

La basilique devenue mosquée sera transformée en musée en 1934, à l'instigation d'Attatürk

L'histoire, si longue, de la basilique est bien évidemment mouvementée !

Constantin (encore lui !) commanda en 325 une première basilique consacrée à la "Sagesse Divine" ("Haghia Sophia", d'où son nom actuel). L'édifice, agrandi par son fils Constance brûle en 404. Reconstuit en 415 par Théodose, il brûle de nouveau pendant la sédition de Nika (en 532) dont je vous ai parlé dans le post précédent.

C'est de cette époque que date la "troisième version" de la basilique, celle que nous admirons encore aujourd'hui. Justinien et sa femme Théodora souhaite alors un monument magistral, qui n'aura rien à voir avec les précédents. L'empereur va à cette occasion casser sa tirelire (ainsi que celle de ses sujets, il va sans dire !).

Rien en effet n'est assez beau pour mener à bien son pharaonique projet : Le marbre sera prélevé aux quatre coins de l'Empire, et moult temples fameux fourniront les dizaines de colonnes nécessaires : Athène, Ephèse, Delphes, Delos et jusqu'au temple d'Osiris en Egypte, aucun site ne sera épargné !  

L'innauguration de la basilique a lieu en 537.

(Les dizaines de fenêtres , 40 pour la seule coupole centrale, apportent une incroyable lumière)

Les architectes Anthémios de Tralles et Isodore de Millet avaient peut-être vu un peu grand : La coupole, déjà fragilisée par des seismes en 553 et 557, s'effondre totalement en 558 ! C'est Isidore le Jeune (fils du premier) qui s'attelle à sa reconstruction, et qui pour l'occasion fera venir de Rhodes des briques encore plus légères...

La basilique subira encore de nombreux incendies et seismes : En 989, la coupole s'écroule de nouveau, ...et est de nouveau relevée.

Si l'architecture intérieur de la basilique n'a pas vraiment changé depuis le VIème siècle (seule la coupole a un peu "rétréci" au fil des effondrements !) il n'en est pas de même vu de l'extérieur : On peinerait même à retrouver le plan primitif de l'édifice tant les contreforts massifs et les arcs-boutants, ajoutés contre les murs à la suite des nombreux tremblements de terre successifs, en ont passablement alourdi la physionomie. 

(Le minbar -La chaire de l'imam-, qui date du 18ème siècle)

(Une longue rampe mène jusqu'à la galerie supérieure)

(Istanbul, 15 mai 2010)

Déja impressionné par l'immense narthex, je ne suis pourtant pas au bout de mes surprises ! Cherchant à rejoindre les touristes que j'apperçois aux balcons, j'emprunte à mon tour la longue rampe (probablement préfèrée aux marches pour faciliter l'accès des cheveaux) qui débouche sur la galerie supérieure, large et lumineuse.

Cet incroyable espace en forme de U, tout en colonnes de marbre et mosaïques, court tout autour du narthex (sauf au niveau de l'abside). De là, on a un très joli point de vue sur l'immense nef, mais également vers l'extérieur, sur la ville et la mer de Marmara... 

(Chapiteau ciselé, en marbre blanc, typique de l'art byzantin)

(Sur les grands macarons recouvert de peau de chameau sont inscrits en lettre d'or les noms d'Allah, de Mahomet et des quatre premiers califes)   

Qui dit monument byzantin dit aussi mosaïques ! Et celles de Sainte-Sophie sont parmi les plus réputées...

Je ne m'aventurerais pourtant pas ici à en donner le détail, tant leur histoire est variée ...et un brin compliquée !

D'abord parce que ces mosaïques, réalisées au fur et à mesure des règnes successifs sont, selon leur époque, de facture abstraite ou figurative. Ensuite parce que durant la période iconoclaste , des empereurs (chrétiens donc) ont choisi de détruire,  ou pour le moins, de cacher nombre d'entre elles. Enfin parce qu'à l'époque ottomane, certains sultans n'ont eu de cesse d'éliminer ces représentations impies tandis que d'autres, à l'opposé, tentaient de discrètement préserver un témoignagne si hautement artistique !

Entre ces divers "recouvrements" de peinture ou de stuc, ces destructions volontaires (chrétiennes ou musulmanes) ou non (incendie, infiltration d'eau,..) ces mosaïques ont bien souffert et seul un spécialiste peut vraiment s'y retrouver !

Pour faire simple, disons que celles qui ont réussi à traverser toutes ces vicissitudes et que nous avons le loisir d'admirer aujourd'hui datent d'entre le 6ème et le 13ème siècle... 

(La Vierge et l'Enfant, première mosaïque de la période post-iconoplaste se trouve tout en haut de l'abside. Elle date de 867)

(L'Archange Gabriel)

 

Malgré le bonheur dont j'espère avoir fait montre à l'évocation de ce lieu unique, je finirais néanmoins ce post par une impression un peu moins positive : Devenu musée, cette église (ou mosquée, au choix) semble avoir perdu au yeux des hordes de touristes polyglottes et pressés la dimension spirituelle qui fût la sienne durant près de quinze siècles !

Sans le moindre respect, on court et hurle ici comme dans un hall de gare (le bâtiment en a malheureusement le gabarit !), ce qui, après deux ou trois heures de visite devient, a proprement parler, vraiment insupportable...