07/08/2009
Le Coricancha (ou Temple du Soleil de Cuzco)
Mon "expédition" au Machu Picchu (et surtout une trop courte nuit) m'avait un peu éreinté ; Je consacrais donc ma journée du lendemain à la visite de Cuzco.
D'abord quelques églises (j'avais déjà visité la Cathédrale, à ne manquer sous aucun prétexte !) puis différents petits musées sympatiques (bon point pour le musée d'Art précolombien)...
J'étais un peu déçu, je l'avoue, de ne pas trouver ici un grand musée à la hauteur du passé de l'ancienne capitale : Il faudra pour cela attendre d'être à Lima.
Deux surprises m'attendaient pourtant :
La première, c'est le Musée d'Art religieux qui présente ses belles collections dans un ancien palais colonial, bâti sur une structure inca (au dessus du mur où se trouve la pierre à 12 angles ).
La seconde, et pour moi de loin la plus impressionnante, c'est le Coricancha.
Le Coricancha n'était rien de moins que le lieu le plus sacré de tout l'Empire ! ; Le seul et unique Temple du Soleil (tout les autres, ici et là, comme par exemple au Machu Picchu, n'étant en quelque sorte que des "annexes" du Temple principal).
C'est dans le Coricancha qu'avaient lieu les sacres, les mariages et les funérailles de l'Inca. C'est là qu'étaient conservées les momies royales, assises sur des trônes en or. Dans le Temple, dédié principalement à l'Inti (la divinité du soleil), on adorait également d'autres "idoles" : Viracocha, la Lune, le Tonnerre ou l'Arc-en-ciel... C'est dans le Coricancha enfin qu'avait lieu, en partie, la célébration de la Fête du Soleil, en présence de l'empereur.
Coriancha signifiant "enceinte (ou cercle, enclos) de l'or (ou doré)", de nombreux ouvrages (dont le Routard 2009/2010) le réduisent uniquement à un "endroit qui était un vaste dépôt d'or"(dixit le Routard, page 174), lui ôtant par là même son importance et sa symbolique infiniment plus primordiales.
Même si l'endroit regorgeait de trésors inouïs qui continuent d'enflammer l'imagination, cela restait avant tout "LE" Temple, le centre cosmogonique de toute une civilisation !
Les conquistadors le pillèrent consciencieusement dès leur arrivée et décidèrent de construire en lieu et place l'Eglise et le Couvent Santo Domingo. Les pierres d'origine servirent à la construction des nouveaux édifices, mais miraculeusement, une partie de l'enceinte inca ainsi que quatre bâtiments furent, pour des raisons inconnues, épargnés !
C'est du haut de ce morceau de muraille, visible depuis l'Avenuda El Sol, qu'apparaîtra demain l'Inca pour donner le départ de L'Inti Raymi, la Fête du Soleil...
A l'intérieur, c'est encore plus surprenant : Le cloitre ayant été positionné au beau milieu des constructions incaïques existantes, de curieux mélanges architecturaux ont vu le jour, comme ces arches (inconnues des incas) qui viennent s'adosser aux murs typiquement précolombiens !
Le Temple était le palais le plus richement orné de son époque. Les chroniqueurs espagnols parlent de richesses fabuleuses : Des murs recouverts de 700 feuilles d'or de 2kg chacune ; des corniches, d'or encore ; des encadrements de porte en métal précieux ornés de pierres toutes aussi précieuses ; des idoles d'or et d'argent, et même un jardin ou les arbres, les fleurs et les animaux étaient fait du même noble métal. L'Inca y plantait chaque printemps des épis de maïs en or afin de favoriser les récoltes !
Il probable que le Coricancha recèlait également des dons fait au Idoles ou à l'Inca, ainsi que divers tributs (prises de guerre, etc...)...
On ne connaîtra jamais vraiment l'étendue de ces richesses qui, une fois fondues, participèrent à propulser la Couronne d'Espagne au faîte de sa puissance...
01:09 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pérou, cuzco, coricancha, wiphala
05/08/2009
Le Machu Picchu
(clicquez sur la photo pour l'agrandir)
J'en avais si souvent rêvé, ... je le découvrais enfin !
A défaut d'avoir choisi la voie royale (le trek du Chemin de l'Inca), je tenais tout de même à "peiner "un tout petit peu pour l'atteindre, comme si je devais le mériter !
C'est pour cette raison que je m'étais levé ce matin là à 3h30. C'était peut être un brin trop tôt, mais je désirais absolument arriver parmi les premiers devant l'entrée du site pour l'ouverture des portes (à 6h...).
Armé d'un petit sac à dos et d'une lampe frontale, je sortais du village (Aguas Calientes) en longeant le torrent. Il faisait nuit noire. Je commençais mon ascension en croisant quelques chiens errants (et un peu faméliques), ce qui n'était pas fait pour me rassurer. Mais quelle idée de partir seul ?
Après plus d'une 1h30 d'ascension, j'atteignais les portes du Machu Picchu, précédé seulement par une petite dizaine de jeunes marcheurs qui m'avaient doublé sur la fin de la montée !!!
Malgré l'étendue du site, j'avais décidé de ne pas prendre de guide. D'une part pour ne pas à avoir à courir derrière lui (j'avais tout le temps), et d'autre part parce qu'il me semblait avoir déjà fait depuis des lustres le tour du propriétaire !
Je ne tenais pas vraiment non plus à entendre quelques nouvelles anecdotes ou théories oiseuses...
Car il faut bien l'avouer, si on commence à bien comprendre la vie au quotidien dans la cité, nul n'a pu déterminer de façon définitive l'utilité même de cette dernière. L'idée d'un ouvrage militaire ne tenant pas la route, les archéologues lui attribuent généralement deux fonctions : Résidence de l'Empereur, doublée d'un sanctuaire religieux...
Peuplée de 300 à 1200 habitants selon les estimations, elle à tout d'un grand village. Ses 172 constructions (lieux de culte, habitations, réserves,..) sont répartis selon un schéma bien précis : Zone sacrée, quartier des notables, des artisans, des agriculteurs, etc... C'est souvent la qualité de la construction qui nous renseigne sur son usage.
Le Machu Picchu possède également de nombreuses esplanades et 16 fontaines, sans oublier les fameuses terrasses qui sont indissociables à la magie des lieux.
Et quelle magie !!!
Bien quelle ne soit pas la seule "cité perdue" (Choquequirao n'est qu'à 70km ! ), le Machu Picchu n'a cessé, depuis sa (re) découverte en 1911, de fasciner. Peut-être parce qu'il concentre à lui seul toute la grandeur et les mystères de la civilisation Inca.
Citadelle secrète et inexpugnable, bâtie sur une crête qui surplombe (à 700m) la rivière Urubamba, "la vieille montagne" est comme un joyau au centre d'un écrin de sommets encore plus hauts. En parcourant le site, on fini vite par oublier les grandes difficultés auxquelles ont du faire face les bâtisseurs, tellement on est impressionné par l'harmonie générale qui s'en dégage. Un peu comme si la ville avait été délicatement posée là, et le piton rocheux traité non comme un ennemi qu'il fallait vaincre, mais comme une entité respectueuse avec laquelle il fallait composer...
On retrouve cette vénération de la nature dans la zone sacrée, dédié à Inti, le Dieu Solaire : Plusieurs temples dont le Torreon ("Temple du Soleil "ou "tombeau royal") précèdent l'Intiwatana (à la fois observatoire et calendrier solaire) qui domine la cité (dont d'ailleurs toutes les constructions sont orientées plein Est !).
13:42 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : voyage au pérou, pérou, machu picchu, intanawana, wayna picchu
02/08/2009
En route pour le Machu Picchu (Cuzco-Ollantaytambo-Aguas Calientes)
Il en coûte de se rendre au Machu Picchu !
Financièrement et (ou) physiquement (pour ceux qui choisissent la version trek de 4 jours sur le Chemin de l'Inca !).
Les prix atteignent en effet ici des sommets (c'est le cas de le dire !) :
- De 300 à 400 euros minimum (tout compris) pour l'Inca trail (4 jours/3 nuits, sous tente) tout compris depuis Cuzco...
- Pour ceux qui viennent par le seul autre moyen, le rail (monopolisé par Perurail), les prix vont de 45 euros (version chip, aller/retour depuis Ollantaytambo) à 450 euros (version Orient Express depuis Cuzco !!!)
- En plus de l'hébergement à Aguas Calientes, il faudra encore débourser 4 euros pour se rendre en bus jusqu'aux ruines (à 6 km du village, alors que je n'ai payé que 3,50 euros pour faire les 76 km de Cuzco à Ollantaytambo !), et pour finir les 30 euros pour entrer sur le site...
- Mieux vaut aussi ne pas avoir trop soif : La bouteille d'eau de 50 cl se retrouve ici à 2 euros, contre 70 cents les deux litres six kilomètres plus bas !!!
Enfin, le seul hôtel qui se trouve sur le site, le Sanctuary Lodge, propose des prix qui démarent modestement à ... 722 euros !!!
Tout ça ressemble fort à du racket organisé, et avec ses 800 à 1500 visiteurs/jours, la "Vieille montagne" reste assurément une prodigieuse poule aux oeufs d'or...
13:29 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : perou, aguas calientes, ollantaytambo, perurail
31/07/2009
Quid du "cuy" cuit, le fameux cochon d'Andes ?
Ames trop sensibles, s'abstenir !
Après avoir dégusté le délicieux ceviche (prononcer "cébiché"), la specialité de poisson cru mariné dans du citron vert et du piment rouge, m'être délecté des truites rosées du Lac Titicaca et goûté l'excellente viande d'alpaga sous toutes ses formes, il me restait encore à tester le cuy.
Et oui ! Au Pérou, et cela depuis des siècles, on mange le cobaye.
En fait, ce dernier, que l'on dénomme également "cochon d'inde" par chez nous (cuy, c'est pour l'Amérique du Sud) est originaire des Andes. Ce sont les Incas qui les premiers domestiquèrent son ancêtre sauvage, puis des Hollandais qui, semble t'il, se chargèrent de lui faire traverser l'Atlantique (vers 1670).
Si nous l'appelons cochon d'inde, c'est en quelque sorte en souvenir de la grosse bourde du sieur Colomb (qui sur son lit de mort, 15 ans après sa découverte, était toujours persuadé d'avoir découvert les Indes !). C'est plus judicieusement "cochon des mers" dans de nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est (Suède, Allemagne, Pologne,...)
Tout au long des siècles, le cuy a conservé une place particulière chez les peuples andins. Parfois animal de sacrifice, il a toujours été un mets de choix, et donc de fête : Pas un mariage n'est réussi au Pérou ou en Bolivie sans sa présence sur le buffet !
Pour la petite histoire, je vous renvoie à cette peinture (du 16ème) de la cathédrale de Cuzco, qui représente la Cène (et au passage un bel exemple de syncrétisme religieux) : Sur la table, en face du Christ, un plat un seul ... avec un cuy rôti qui trône les pattes en l'air !
Résultat de la dégustation : Bof ! Un peu sec à mon goût, chair un peu chiche et peau un brin élastique...
PS 1 : Nous avons nous aussi mangé du cobaye en Europe (et donc en France) jusqu'à la seconde moitié du XXème siècle
PS 2 : Dans certaines régions de France (comme le Marais Poitevin) et de Belgique, des amateurs se délectent encore aujourd'hui de ragondin, un autre rongeur, cousin du castor... (castor que j'ai une fois goûté à la fin des années 70 : mon père l'avait rapporté de Rungis !)
PS 3 : On trouve maintenant en France une nouvelle espèce de gros cochon d'inde (animal de compagnie de 3 à 4kg) qu'on appelle... cuy !
16:03 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage pérou, cuy
30/07/2009
Sacsayhuamàn
"Le Net m'a tuer !"
C'est ce que je pourrais tracer en lettres d'or (et non de sang, faut tout de même pas exagérer !) ou graver dans le marbre, après plusieurs jours passés à fouiller des centaines de sites explicitant le pourquoi et le comment des ruines de Sacsayhuaman...
Naturellement méfiant quant à toutes les affirmations définitives du Net, j'ai été cette fois-ci définitivement scotché !
Si un seul mot devait définir mon profond désarroi à l'issue de ces recherches, je choisirais probablement "vacuité" : L'état de ce qui est vide...
S'il je pouvais en choisir plusieurs, je n'aurais que l'embarras du choix : Plagiat, redondance, resucée, lieu commun, etc...
Une des raisons de mon désappointement tient surtout au fait que certaines affirmations (comme par exemple le nom des trois architectes successifs, les 30000 hommes sur le chantier et les 60 années nécessaire pour mener à bien ce dernier) sont à chaque fois reprises dans la même forme, et avec les mêmes mots... On se retrouve très vite dans le douteux royaume du copié/collé, dont certains bloggeurs usent et abusent sans vergogne.
A la fin de quoi on finit par douter de tout ce que l'on découvre au fil des pages...
Il faut bien sûr aussi compter avec certains guides d'opérettes, qui rêvent tout haut (et ont parfois le bon mot pour faire sourire ; l'anecdocte croustillante qui fait oublier le pénible escalier) mais dont les touristes boivent naïvement les paroles avant d'ingénument les colporter.
Les seules informations indiscutables concernant Sacsayhuaman restent sa position géographique (le site surplombe la ville de Cuzco, à environ 2km au nord-nord-ouest de la Plaza de Armas), la réalité des ruines que l'on peut y admirer (à commencer par les 3 murailles cyclopéennes construites en dent de scie) et le fait que l'ensemble ait été construit par les Incas.
On ne peut non plus douter que le lieu fut le théâtre, en 1536, d'une féroce bataille : Elle opposa les conquistadors (installés à Cuzco) à Manco Capac, qui tenta vainement à cette occasion de renverser les assiégés et reprendre sa ville.
- quant au "mensurations" du site, les murailles font, selon les sources, entre 300 et 600 mètres de longueur (il semble que le premier chiffre soit le plus raisonnable)
- quant aux quelques pierres les plus imposantes, les poids varient selon les uns ou les autres de 125 à 350 tonnes : On n'est pas à 200 tonnes près pour le même gros caillou !
- quant à la signification du mot "Sacsayhuaman", on frise l'hallucination : J'ai trouvé pêle-mêle des "lieu ou repose le puma", "dent de puma", "tête grise ou décoiffée", "faucon satisfait" ou "faucon de marbre", et même un "crinière du lama" !!! (no comment)
- quant à l'affirmation que le ville de Cuzco avait une forme de puma, dont Sacsayhuaman serait la tête et les fameuses murailles les dents acérées du félin, je n'ai trouvé ni source fiable, ni l'ébauche d'un croquis pour la conforter. J'ajouterais d'ailleurs que certains, encore plus savant, voient en Coricancha (l'ancien temple du soleil de Cuzco transformé en monastère par les espagnols) les "partie génitales" de la bête !
- quant, pour finir, à l'utilité même du site, certains ne retiennent toujours que son côté défensif (forteresse) quand d'autres lui accordent une dimension un peu plus spirituelle. En effet, il semble peu probable que les incas aient passé des dizaines d'années à construire un mur si beau et si parfait pour ne protéger qu'une infime partie de leur capitale !
Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils donnent le ton.
Malgré ce constat un peu désabusé, il faut néanmoins resté confiant. Des dizaines de fouilles ont lieu sur le site (et tout autour, sur des centaines d'hectares) et les archéologues sont en train de patiemment reconstituer cet incroyable puzzle.
Je suis d'autre part persuadé que de nombreux textes, écrits par quelques conquistadors moins vénaux que d'autres, croupissent encore dans les bibliothèques du vieux continent, et réapparaîtront un de ces jours.
Il faut juste un peu de temps...
Sacsayhuaman (que des centaines d'internautes top-fun conseillent au passage de prononcer "sexy woman" : Tant que le ridicule ne tue pas !!!) est néanmoins un lieu vraiment extraordinaire, à la fois par son gigantisme, mais aussi par le mystère qui s'en dégage.
Il surpasse, et de loin, le Macchu Picchu, quant à son rôle unique : Site cultuel majeur de Cuzco, il était probablement le coeur même de l'Empire, le réel centre cosmogonique de la civilisation Inca.
Il fut dépecé au fil des siècles par les conquistadors afin de bâtir la nouvelle Cusco, et on ne peut que se réjouir aujourd'hui, qu'un peu à l'instar des Pyramides, ces merveilleuses structures cyclopéennes n'aient dû leur survivance qu'aux géniales techniques (encore inconnues) qui présidèrent à leur érection...
17:19 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : voyage au pérou, sacsayhuaman, cuzco
28/07/2009
Jours de Fêtes à Cuzco
Le calendrier Inca (comme beaucoup d'autres !) était principalement ponctué par les 2 solstices et les 2 équinoxes, le point d'orgue étant le jour le plus long de l'année, en l'occurence le solstice d'hiver (dans l'hémisphère sud).
C'est à l'occasion de ce solstice qu'étaient organisées, autour du 21 juin, les plus importantes manifestations de l'Empire, dont l'incontournable Inti Raymi : La Fête du Soleil..
Les Espagnols, trouvant ces célébrations un brin païenne (le mot est faible !) mais ne pouvant difficilement se résoudre à les abolir, déplacérent d'un coup d'un seul le fameux solstice trois jours plus tard, le 24 juin, afin qu'il coincide avec la Fête de la Saint-Jean, décidément plus présentable !
Quand dans les années 40 (du siècle dernier), les péruviens remirent l'Inti Raymi au goût du jour, ils conservèrent évidemment cette date.
C'est à Cuzco (capitale historique oblige) que les différentes manifestations, étalées sur plusieurs jours, sont les plus hautes en couleur. N'étant pas au fait d'un calendrier précis, le touriste moyen (moi, quoi !) découvre chacune d'entre elles un peu au hasard, souvent prévenu par le rythme entêtant des fanfares qui sillonnent la ville. C'est bien sûr la Plaza de Armas qui reste, comme à l'époque inca, le centre des festivités.
Pendant plusieurs jours, matin midi ou soir, c'est là que va défiler le "tout cuzco" : Tour à tour les écoles (des plus petits au plus grands), les associations, les municipalités, les provinces, les entreprises (publiques ou privées), etc.., chacun avec sa formation musicale, ses costumes, sa chorégraphie, ... et parfois même des chars !
J'aurais la chance d'être présent le 20 juin au feu d'artifice, suivi d'un grand concert populaire (très arrosé !), mais pas les deux jours suivant, pour cause d'ascension du Machu Picchu !
13:56 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : voyage au pérou, fêtes, solstice, cuzco
26/07/2009
Cuzco, nombril du Monde
La découverte de la ville fut un vrai coup de coeur. Peut-être parce que nous partions du postulat qu'étant le passage obligé pour accèder au Machu Picchu et aux autres sites de la Vallée Sacrée, l'ancienne capitale des Incas ne pouvait être qu'une cité archi-touristique et sans âme... Il n'en est rien.
On ne peut pas faire un pas dans la ville sans être immergé dans son passé. Des églises et des monastère s'égrennent le long des rues dont les fondations et les soubassements sont ceux des anciens palais et demeures incas !
C'est là la première découverte : La ville fut la capitale de l'Empire et cela se voit ! Les principales places, à commencer par l'incroyable Plaza de Armas, sont les mêmes qu'au moment de l'invasion par les conquistadors. Seuls les monuments qui les bordent ont changé, ...comme par exemple la Cathédrale de l'Assomption, construite en lieu et place du palais (détruit pour l'occasion) de l'empereur Viracocha Inca.
La seconde découverte, c'est que l'on se trouve au coeur d'une situation historique sans pareil : Les espagnols qui prennent Cuzco en 1533, c'est un peu comme si le Quattrocento italien avait débarqué directement dans la Rome des 12 Césars ! Deux mondes qui n'ont pas grand choses en commun, ...un choc des civilisations.
Cuzco (qui vient de Qusqu, ce qui signifie nombril en Quechua) est une ville moyenne (300 000h) où il fait bon vivre. Ses 3300 mètres d'altitude lui confère un climat très agréable d'environ 20° (la journée) tout au long de l'année.
Elle fut, d'après la légende, fondée par Manco Capac (le Premier Inca) et sa soeur-épouse Oqllo, nés tout deux des eaux du lac Titicaca par le pouvoir de Viracocha, le Dieu créateur.
C'était entre le XI et XIIème siècle, soit moins de 500 ans avant l'arrivée des conquistadors !
Pendant quatre siècles, La cité fut le coeur religieux, politique et administratif du Tahuantinsuyu (l'Empire Inca) qui s'étendait de l'Equateur jusqu'au Sud du Chili.
Elle fut aussi le lieu de résidence des treize empereurs successifs !
Après l'arrivée des espagnols La ville resta quelques temps la plus importante du sous-continent : C'est par exemple à Cuzco que fut établi le premier évêché d'amérique latine qui couvrait à lui seul l'immensité des nouveaux territoires conquis.
21:23 Publié dans Bolivie,perou, perou | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pérou, cuzco, compagnie de jésus, catthédrale de l'assomption
21/07/2009
Tiahuanaco (civilisation de Tiwanaku)
(En avant propos, je m'excuse devant le déferlement de vieilles pierres qui va suivre (j'en connais des allergiques !), mais ces ruines majeures méritaient , à mon humble avis, ce traitement particulier...).
Même si cela peut sembler surprenant, c'est uniquement pour visiter Tiahuanaco que j'avais mis (un peu de) la Bolivie au programme de notre séjour : Je ne pouvais me résigner à découvrir le Titicaca sans pouvoir me rendre sur ce site pré-inca situé à seulement une quarantaine de kilomètres après la frontière péruvienne, et à 15 km des rives du lac.
Tiwanaku, est le nom d'une civilisation qui s'éteignit vers 1000/1200 après JC ; Tiahuanaco est celui de cette cité (en partie disparue), de loin sa plus prestigieuse réalisation.
Comme pour d'autres post, j'ai fait quelques recherches sur le Net et j'ai été de nouveau effaré par toutes les approximations que j'ai pu y lire, et qui frisent parfois le délire ! Les infos sont trop souvent relayées par des copier/coller et magnifiées à l'occasion ...
Ceci pour deux raisons principales : La première, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur toutes les anciennes civilisations sud-américaines (Nazca, Paracas, Moche ou Mochicas, Chimu, Wari, Tiahuanaco,... et tant d'autres). Elles ont existé pour certaines simultanément, et parfois, au cours de leur histoire, l'une à pris le dessus sur l'autre.
La civilisation Inca est comme la cerise sur le gâteau ; Elle a supplanté en moins de 300 ans toutes celles qui l'entouraient, en récupérant au passage les savoirs de chacune, que ce soit dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de l'astronomie et des mathématiques, etc...
Il y a moins de 30 ans, d'aucun aurait gloussé quant à l'existence de pyramides (à degrés) au Pérou ou en Bolivie. On en trouve maintenant par dizaines : De Lima, à Chavin, en passant par Trujillo ou Lambayeque, et bien entendu Tiahuanaco ! On sait moins de choses aujourd'hui sur toutes ces civilisations que l'on en connaissait sur l’Égypte à la fin du XIXe ! Cela est du à la fois à des découvertes tardives, à l'instabilité dans la région au cours du XXe siècle, au peu d'intérêt porté par la communauté internationale et enfin par un manque flagrant de liquidités que ces pays destinent à des priorités plus urgentes...
Mais les choses changent et de nombreux chantiers voient le jour un peu partout, y compris dans les sites déjà connus, comme ici même par exemple...
La seconde raison pour laquelle les infos les plus farfelues circulent à propos de Tiahuanaco découlent directement de la première : A défaut d'informations avérées, il est tentant d'extrapoler et de laisser l'imagination faire le reste : On y retrouve pêle-mêle des histoires d'hommes blancs ressemblant à des apôtres du Christ, des péruviens colonisant la Polynésie, la dernière tribu d'Israël, des représentations d'animaux disparus il y des milliers d'années, des extraterrestres, des rescapés de l'Atlantide et j'en passe...
Quelques pages du Net pour vous donner une idée : (version soft) ; (version plus délurée) ; (version joyeusement trash !)
On partira donc du postulat qu'on ne sait décidément pas grand chose, à commencer par la datation de la cité. La majorité des archéologues la situe entre 100 et 1100 de notre ère, avec un âge d'or aux alentours de 600/800. Les plus téméraires avancent des dates de 17000 avant JC. Idem pour la population qui varie de 20000 à 100000 habitants selon les uns ou les autres.
L'autre problème rencontré ici comme sur beaucoup de site à travers le Monde (Mari, Louxor, Pétra,...), tient à ce que seules les constructions cérémonielles étaient construites en pierre, le reste de la cité se contentant au mieux de briques crues, et plus souvent de torchis et de bois...
Enfin, aucune de ces civilisations n'avaient développé de formes d'écriture, même si les incas n'en étaient plus très loin...
On ne peut dissocier Tiahuanaco du peuple Aymara, dont c'était la capitale, ni de la langue aymara qui fut très certainement celle des incas (le quechua étant un sous groupe). L'aymara est encore parlé par environ 2 millions de personnes, essentiellement en Bolivie...
21:52 Publié dans Bolivie,perou | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : voyage au pérou et bolivie, bolivie, tiahuanaco, tiwanaku, monolithe bennet, monolythe ponce, kalasasaya, porte du soleil, akapana
20/07/2009
Rurrenabaque
Rurrenabaque (ou Rurre pour les intimes !) est à la Bolivie ce que Puerto Maldonado est au Pérou : La porte presque incontournable pour ceux qui souhaitent se rendre dans la partie amazonienne de l'un de ces deux pays...
Si Puerto Maldonado est une petite ville (30000 habitants), Rurre (et ses 5000 habitants) n'est encore qu'un gros bourg, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme. Le temps semble ici s'être arrêté. Il y a bien sûr quelques hôtels ainsi que des agences pour proposer les différents circuits de la région, mais ils se fondent plutôt bien dans le paysage...
En fait Rurre est l'endroit parfait pour faire un break entre deux escapades. Le lieu est propice aux grasses matinées et aux après midi de farniente, affalé dans un hamac ... avec éventuellement une bière à la main.
Nous y resterons d'ailleurs un jour de plus que prévu, un peu forcé tout de même, car le départ de notre avion (le seul de la jounée évidemment !) était reporté au lendemain...
(Dans la série "il faut être prévoyant" , sachez qu'il n'y a qu'à Rurre où nous ne pourrons pas changer nos euros, et encore moins trouver un distributeur automatique !)
Nous avons profité de ce temps libre imprévu pour faire un petit tour sur les hauteurs qui dominent le village, et découvrir d'un côté les montagnes et de l'autre l'immensité de la plaine baignée par le rio Beni, dont les eaux rejoindront l'Amazone à 2000 km de là...
20:23 Publié dans Bolivie,perou | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : voyage au pérou et bolivie, bolivie, rurrenabaque, rurre, amazonie
18/07/2009
Sur le rio Yacuma, au coeur de l'Amazonie bolivienne
J'ai longtemps hésité sur la façon de vous proposer un petit résumé de ces trois jours d'immersion au coeur de la pampa bolivienne, au nord du parc de Madidi ; En effet, il n'était pas aisé de "saucissonner" ce séjour tant j'en garde un souvenir "global" ; Je ne me voyais pas non plus vous affliger des fiches individuelles sur chaque espèce animale rencontrée ! ; Il n'y aura donc qu'un seul post, en espérant que la pléthore de photos qui va suivre ne sera pas redhibitoire...
Comme il est impossible de se rendre seul dans ces contrées sauvages, nous sommes bien évidemment passés par une agence locale. Ce n'est pas difficile de se décider quant à laquelle choisir, car elles proposent toutes, peu ou prou, le même périple. La seule question qui se pose en fait, c'est de savoir si l'on va choisir le trip "pampa" ou le trip "selva". Le premier se déroule principalement sur le rio Yacuma, dans un environnement moyennement boisé qui permet de découvrir assez facilement les nombreux animaux. Le second est une plongée au coeur de la fôret amazonienne, au plus près de toutes ces petites bébêtes qui nous font généralement flippées, mais aussi largement axé sur la vie des populations indigènes ainsi que la découverte d'une multitude de plantes médicinales qu'utilisent ces derniers depuis la nuit des temps...
Comme il n'existe malheureusement pas un "mix" des deux, nous choisirons finalement, et comme une majorité de visiteurs, la Pampa...
Pendant ces trois jours, nous allons voir des centaines d'animaux (en toute liberté, il va de soit), certains une seule fois et d'autres tout les 25 métres : Mis à part certains oiseaux, la palme de l'espèce omniprésente revient sans doute aux caïmans et aux alligators que je ne m'attendais pas à découvrir en si grand nombre ! (Les deux font partie de la même espèces, les alligatoridés, et malgré quelques différences , je n'arrive toujours pas à vraiment les différencier...) Au troisième jour, nous nous contenterons de les montrer du doigt sans songer un instant à se jeter sur l'appareil photo ! ... Quand le caïman devient banal... :)
Ce voyage le long du fleuve est d'une grande sérénité, nos découvertes apparaissant au rythme lent de notre embarcation, à chaque coude du rio, . Ce voyage, ce sont aussi des bruits , des cris et parfois même des silences. C'est le mystère de cette forme entre-aperçue au sommet d'un arbre ou derrière un buisson ; C'est la surprise de cet échassier qui passe juste au dessus de nos tête ; C'est l'inquitant regard d'un caïman qui pointe à peine hors de l'eau...
Ce voyage, ce sont enfin des rencontres : Les heures passées sur la pirogue, les repas pris en commun, les baignades, les nuits en dortoirs (ainsi que quelques bières !) ont soudé pour quelques jours, et pour notre plus grand plaisir, notre groupe improvisé (d'au moins 6 nationalités !).
15:46 Publié dans Bolivie,perou | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : voyage au pérou et bolivie, pampa bolivienne, bolivie, rio, yacuma, parc madidi, santa rosa, rio yacuma, dauphin rose, boto, saïmiri, singe-écureuil, rurrenabaque