blog - pat l'expat à Paname

Derrière ce nom un peu barbare se cache l'un des plus anciens sites religieux du Népal.

Le temps m'étant compté, je devais choisir entre visiter ce "temple" à l'ouest de Katmandou, ou celui de Bodnath à l'est, dont le stûpa est l'un des plus grands du monde (40m de haut et presque 100m de diamètre !)

J'ai vite choisi le premier parce qu'il était d'une part le plus près (3km du centre : facile à pied !), mais surtout pour sa situation privilégiée au sommet d'une colline verdoyante et peuplée de singe ! (photo ci contre)

Double occasion pour moi de prendre un peu de hauteur !

J'avoue qu'en parcourant les petites ruelles animée qui m'amenaient jusqu'au pied du sanctuaire, je me préparais déjà à n'être pas estomaqué par ce que j'allais découvrir : J'avais alors en tête, entre autre, l'image des sublimissimes pagodes Shwedagon  et Shwezigon découvertes en Birmanie l'hiver dernier, et je me doutais bien que rien de ce qui m'attendait ne pourrait résister à la comparaison !

(Deux moulins à prières géants accueillent les fidèles)

(Les 365 marches qui mènent au sanctuaire)

(Moulins à prières)

(Déco kitch)

Mais bon, toutes les pyramides ne s'appellent pas Chéops ni Versailles tout les châteaux et il me revenait donc de découvrir ici quelques-uns des nombreux particularismes attachés à la dévotion des fidèles, et qui ne se mesurent pas seulement (fort heureusement) en kilos d'or !

Une fois la grande enceinte passée, on entre dans un monde tout de symboles, à commencer par les 365 marches (que je n'ai pas compté !) qui mènent en haut de la colline. Déjà, partout, des moulins à prières, que l'on trouve abondamment au Tibet et au Népal ; Et déjà des hordes de singes à la recherche de leur pitance.

L'ascension se fait au milieu de petits stûpas peints en blanc et de monumentales représentations de Bouddha nettement plus colorées. Dans les arbres, les guirlandes de petits drapeaux flottent au vent.

(Les singes grapillent les dons, surtout le riz !)

(Stûpas et magasins à touristes...)

(Monkey exchange ; monnaie de singe ; MDR)

(28 et 29 janvier 2010)

Arrivé au temple, trois choses me surprennent d'emblée : La première est que personne ne se déchausse (ce qui est pourtant bien souvent la règle) ; La seconde est la présence de "marchands du temple" à l'intérieur même du sanctuaire ; Enfin, c'est le "mélange" étonnant de représentations hindouistes et bouddhiques dans un même lieu de prière. En effet, ce lieu initialement voué à la gloire du Bouddha s'est ouvert avec le temps au panthéon des admirateurs de Shiva, Krishna et autre Ganesh, comme cela  semble être souvent le cas au Népal... 

Des dizaines de petits oratoires sont dispersés tout autour du grand stûpa (un peu caché par les échafaudages, rénovation oblige !). Sur les quatre faces de ce dernier on découvre les fameuses paires d'yeux, symbole récurrent au Népal : C'est la représentation du regard que pose Bouddha sur le monde. Il n'y a pas de bouche, car si le Bouddha voit tout, ...il ne parle pas !

La base du stûpa représente la terre, la coupole l'eau, la tour le feu, et la couronne l'air. La partie supérieure de la tour carré qui portent les yeux est composée de treize degrés qui représentent le chemin vers "l'éveil"... Tout est symbole vous dis-je ! 

(Joueurs d'échecs, dans l'enceinte du temple !)

(Préparateur de "prières")

 

 

(Attrappe-fidèle : On tente de jeter ses piéces dans le chaudron au pied du Bouddha ; C'est la Fontaine de la "paix dans le monde" !)

Les moulins à prières sont toujours bien présents. Les fidèles, dont le flot s'écoule dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour du stûpa central, les font tourner dans le même sens (et de la main droite). C'est en fait le sens dans lequel sont écrits les mantras (formule condensée formée d'une série de sons répétée de nombreuses fois suivant un certain rythme (sic!) qu'ils referment, leur permettant ainsi de "s'envoler" dans les airs et dans les meilleurs conditions à chaque tour. 

(28 et 29 janvier 2010)

Je redescend de la colline par un autre chemin, toujours accompagné des singes. Arrivé en bas, je retrouve le long mur qui ceint le site, avec ici et là l'étrange vision de moulins (surement très bien huilés) qui tournent encore, lentement, alors que plus aucun fidèle n'est à l'horizon...

C'est à y perdre son hindi !

Que ce royaume soit remplacé en 2008 par une République, soit ! C'est un peu dans l'ordre des choses et l'air du temps.

Mais que le Népal, qui était le seul Etat au monde à avoir l'hindouisme pour religion officielle devienne "laïque" en 2006, c'est bien plus étonnant !

Il s'agit bien sûr là d'un choix "politique", car la religion et la spiritualité restent ici intimement liés à la vie sociale ...et quotidienne. Le sacré est omniprésent et il semble exister un dieu pour pour chaque chose !

(Vendeuse d'offrandes)

 

(Les fidèles font aussi souvent plusieurs fois le tour du temple...)

L'hindouisme, la religion la plus présente, est pratiquée par environ 80% de la population (que l'on désigne comme "indo-népalaise"). Les "tibéto-népalais" sont eux 11% à pratiquer le bouddhisme.

Vient ensuite l'islam (4,5%), puis le cas particulier des Kiranti (3,5% de la population, soit un million de personnes) qui ont à la fois leur propre religion et leur propre langue (toutes deux d'origines tibéto-birmane).

(28 et 29 janvier 2010)

J'aurais bien du mal à vous expliquer les us de l'hindouisme tel qu'il est pratiqué dans la sphère publique des temples et des rues. C'est un mélange de prières (parfois de chants, de lectures), de dons divers (fruits, fleurs, plantes, herbes, riz, monnaie, etc...), d'onguents (souvent rouges) appliqué un peu partout, d'encens, d'ablution, de feu et de sons de cloche ! 

Ce sont ces derniers qui m'ont le plus étonné (et réjoui). On trouve en effet des cloches (et plus souvent des clochettes) sur presque chaque autel (dans la rue) et à chaque coin de temple : Les fidèles s'arrêtent pour un (parfois très bref) moment de prière puis font tinter le bronze ! 

Il est à noté enfin que, contrairement à leurs voisins indiens qui on aboli le sacrifice animal , les hindouistes népalais continuent à le perpétuer lors de certaines fêtes... 

(28 et 29 janvier 2010)

Un peu d’histoire :

Bien  qu’il existe des traces millénaires de l’occupation de la vallée, c’est à partir du 16ème siècle que s’est développée  Katmandou, telle qu’on la découvre aujourd’hui à travers son centre historique.

L’accès au Royaume fut interdit aux étrangers jusqu’en 1951 !

C’est à partir de cette date que les premiers hippies commencèrent à confluer vers ce pays pratiquement vierge de toute « modernité » !

Après des années d’instabilité, d’âpres luttes de pouvoirs, une guerre civile (1996) qui fit 13000 morts et le massacre perpétré en 2001 par le prince héritier  (qui élimina 10 membres de la famille royale dont ses parents les souverains !), la monarchie sera définitivement abolie en 2008… 

(Les "faux sâdhu" sont bien les seuls attrappe-touriste du coin !) 

(28 et 29 janvier 2010)

(28 et 29 janvier 2010)

On trouve des « Durbar Square » dans les trois  principales villes de la vallée. Ces places (au sens large du terme) étaient à la fois le centre politique et religieux (et donc historique aujourd’hui) de la cité, où se mêlaient sanctuaires, résidences royales, marchés et enclos à éléphants !

Les dizaines de temples (petits ou grands, en briques ou en pierres, carrés ou rectangulaires, à deux, trois ou quatre toits superposés) sont dédiés aux innombrables divinités composant le panthéon hindouiste. Ils abritent des sanctuaires de quelques mètres carrés où les Népalais viennent accomplir la puja, acte religieux visant à honorer le dieu au moyen d'offrandes.

(28 et 29 janvier 2010)

(La cour intérieure de la demeure de la Kumari)

Le Kumari Bahal se dresse sur la place. Cette belle demeure de brique et de boiseries finement sculptées est depuis des siècles la maison d’une déesse vivante ! Personnifiée par une jeune vierge, la Kumari est en effet considérée comme l’incarnation de la déesse Taleju.

La jeune fille reste cloîtrée dans son petit palais durant plusieurs années (on ne la « sort » en procession qu’à l’occasion des grandes fêtes religieuses) jusqu’au moment de sa puberté … où une nouvelle vierge prend alors sa place !

Les anciennes Kumari, jadis adulées, se retrouvent du jour au lendemain presque ostracisées : Elles ont même des difficultés à trouver un mari car, selon la tradition populaire, épouser une ancienne Kumari porterait malchance…

 À quelques pas de là se trouve l’ancien  palais royal (Hanuman Dhoka) qui, maintes fois remanié depuis le XVIIe siècle, reste un bien curieux mélange avec sa façade blanche toute « victorienne » et ses toits et ses cours traditionnels !

Devant l’entrée principale du palais trône sous un dais Hanuman, le dieu-singe. Drapé d’une longue cape rouge, on ne devine même plus son visage, perdu qu’il est sous l’épaisse couche de pâte rouge appliquée depuis des lustres par les fidèles…

Le charme incroyable qui se dégage ici (malgré les pollutions d’engins motorisés !) réside dans le fait que ce complexe n'est ni « sanctuarisé » ni  « ripoliné » : La population continue donc d'en occuper librement tout l’espace, des porches aux gradins, vaquant aux même tâches quotidiennes qu’il y a des siècles…

Katmandou est située au coeur d'une vaste dépression qui porte son nom : la Vallée de Katmandou, qui s'étend de 25 km d'est en ouest et d'environ 20 km du nord au sud. Son altitude moyenne se situe à 1 300 mètres.

Katmandou porte aussi le nom de Kantipur : La cité glorieuse.

La capitale du Népal offre au premier abord le visage d'une ville sale et assez délabrée (ce qu'elle est certainement...). Les détritus, mis en tas au bord des rues, sont juste brûlés, donnant ainsi une odeur âcre au petit matin !

Ici pas de poubelles ou de sacs à ordures : Les vaches (mais pas tant que cela), les chiens et les poules s'en donnent à coeur joie pour y dénicher leur pitance. 

(Les Marigolds, les omniprésentes fleurs jaune-orangées, destinées en premier lieu aux offrandes)

Les rues cahoteuses sont encombrées de motocyclettes, de scooters, de rickshaws et de vieilles automobiles : Le concert de klaxons et de clochettes règle la circulation !

Hérités de l'Inde qui n'en veut plus, de gros camions Tata déglingués, parés de dessins aux couleurs flamboyantes, soulèvent sur leur passage des nuages de poussière qui vont mourir au-dessus des étals de fruits et de légumes.

Ici, on roule à gauche, à la manière britannique...

(Des assiettes d'un jour, à la fois pour manger mais aussi pour les offrandes...)

Dans les rues étroites du centre ville on trouve partout de vieilles maisons chancelantes et de petites échoppes (aux chambranles en bois sculptés) où l'on entasse, vend et répare toutes sortes de choses.

Des hommes chargés comme des mulets déambulent à petits pas et les femmes en sari aux couleurs chaudes tâchent de s'y frayer un chemin... 

(Katmandou, 28 et 29 janvier 2010)

Pourtant, malgré le bruit, les senteurs et la pollution, le charme opère.

Cette ville pauvre démunie de tout superflu, nous offre "sa"vie" : Une fresque absolument incroyable, saturée de sons, de couleurs et de mouvement.

(Katmandou, 28 et 29 janvier 2010)

Déjà plus de douze heures que l'avion s'est posé. Et pas moi...

C'est définitivement une incroyable expérience (même si elle peut sembler ridicule parce qu'illusoire), que de s'envoler pour seulement trois jours au bout du Monde (opportunité professionnelle il va sans dire, mais saisie avec la même passion de la découverte !).

Parti donc par une froide après midi le mercredi, je me retrouve dans un Paris givré, aux aurores du samedi suivant ! 

Entre-temps, moults décalages horaires, des aérogares qui ressemblent aux Galeries Lafayette, des nuits bousculées, un beau soleil qui réchauffe la poussière et le coeur, des rues trépidantes de bruits et de couleurs, des langues inconnues, des odeurs d'épices et d'encens mêlées à celle d'ordures qui se consument, des rickshaws bariolés, des temples centenaires plantés au milieu de places moyenâgeuses, des regards et des sourires ! 

Comme un voyage dans le temps qui aurait duré un bref instant...

Dés mon retour à la maison j'ai chargé les photos sur l'ordinateur, avant de m'apercevoir que je n'avais pas vraiment envie de les découvrir si vite ! Je préfèrais laisser, pour encore quelques heures, toutes ces bribes de souvenirs vagabonder dans mon esprit, un peu comme dans un rêve éveillé... 

Depuis l'avion on a parfois la chance de vivre des moments de grâce (si l'on est près du hublot :) qui font un peu oublier les longues et pénibles heures de vol (une trentaine en trois jours!) et participent ainsi du "voyage". 

La "grâce" fut cette fois la découverte de l'immense et surprenant delta bangladais où les eaux sacrées du Brahmapoutre et du Gange viennent, dans un étourdissant ballet d'arabesques, rencontrer celles salées du Golfe du Bengale, ...et bien plus encore l'impressionnante apparition de l'Himalaya (enfin, une infime partie de ses 2400 km de long !) quelques minutes avant l'atterrissage à Katmandu...

(28 janvier 2010)

Après la petite escapade au Sri Lanka de décembre dernier - (ici) et (là) -  , me voici de nouveau reparti dans les airs : direction tout au nord du grand sous-continent !

Ce sont en effet la vallée de Katmandou  et les contreforts de l'Himalaya (Népal) qui seront "le bel écrin" de cette nouvelle (mais bien courte) mission...

A court de lecture dans le métro, j'ai daigné ramassé un torchon (euh, un gratuit, comme on dit !), histoire de voir à quoi cela pouvait bien ressembler...

Passé les derniers films à l'affiche, les ventes de chiots chiwawa, deux articles pseudo-culturels et quelques invitations ciblées (Véronique très coquine, Claudia magnifique sirène et Marie tendre femme bien chaloupée), je tombe sur la rubrique "Evasion" : Les Galapagos !

Et là, surprise !

Au lieu de juste vous faire rêver à ce que vous n'êtes pas prêt de voir (comme dans un GEO du bout du monde), vous avez droit à un descriptif qui vous concerne "vous".

C'est digne du Figaro Magazine, le papier glacé en moins.

Après une présentation détaillée des Iles arrivent les précieux conseils en tout genre pour réussir "votre" voyage :

- ne vous attendez pas à des températures caniculaires

- prévoir votre anti-moustique et une crème solaire

- pensez à emmener un adaptateur, les prises étant à 110 volts

- n'oubliez pas un bon appareil photo ou une caméra

- évitez de boire l'eau du robinet et prévoyez dans vos bagages un anti diarrheique

- il vous sera possible d'apercevoir des requins blancs, alors n'oubliez pas votre matériel de plongée (sic !)

J'en passe...

Ah oui : S'ils citent le prix du billet d'avion (1000 euros dans le meilleur des cas depuis Paris), ils ne disent évidemment rien sur le coût de la croisière de 7 jours, qui doit être au minimum de  4000 $ par personne (en saison creuse) .

Je résume : ce "gratuit" vous conseille donc une semaine pour deux pour la modeste somme de 8000 euros !

Pour un journal (!) qui s'adresse à des millions de franciliens transportés comme du bétail et qui ne sont même plus en mesure (intellectuelle ou financière) de lire autre chose, le rêve semble donc sans limite ... même si tout cela me semble, à moi, bien plus que limite...

(torchon "A NOUS" n° 464)